3000GT - Letzte Änderungen [de]

Fahrwerks-Optimierung

Sbrunthaler — Fri, 17 Jul 2026 19:04:22 GMT

Siehe auch

Kategorie:Problemlösungen

Sbrunthaler — Fri, 17 Jul 2026 13:13:19 GMT

Die Seite wurde neu angelegt: „Was tun, wenn es Probleme gibt?“

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Was tun, wenn es Probleme gibt?

Bremsen-Upgrade

Sbrunthaler — Fri, 17 Jul 2026 13:12:54 GMT

Erfahrungen

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 = Was kann man am Fahrwerk verbessern? =
 == Räder und Reifen ==
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 == Federn und Dämpfer ==
-Unsere Serien-Fahrwerke mit ECS sind vor allem eines, nämlich alt und verschlissen. Und die hochbeinige Optik mit Original-Federn und 17" Rädern ist nicht mehr zeitgemäß, wenn man nicht ein 150%iger Oldi-Idealist ist.
+Unsere Serien-Fahrwerke mit [[ECS]] sind vor allem eines, nämlich alt und verschlissen. Und die hochbeinige Optik mit Original-Federn und 17" Rädern ist nicht mehr zeitgemäß, wenn man nicht ein 150%iger Oldi-Idealist ist.
 Es gibt mehrere Möglichkeiten, dem 3000GT "Beine zu machen":
 === Erneuern und Tieferlegen ===
-Die ECS-Dämpfer neu beschaffen (gibt es Stand 2017 noch für ca. 150$ pro Rad in USA) und kürzere Federn z.B. von Vogtland. Letztere sind zwar nicht abnahmefähig, funktioniren aber einwandfrei und fallen nicht unbedingt bei der HU auf.
+Die ECS-Dämpfer neu beschaffen (gibt es Stand 2017 noch für ca. 150$ pro Rad in USA) und kürzere Federn z.B. von Vogtland. Letztere sind zwar nicht abnahmefähig, funktionieren aber einwandfrei und fallen nicht unbedingt bei der HU auf.
-Andere Federn gibt es auch, welche davon aber jeweils verfügbar sind, muss geprüft werden. Vogtland ist bewährte Qulität.
+Andere Federn gibt es auch, welche davon aber jeweils verfügbar sind, muss geprüft werden. Vogtland ist bewährte Qulität, Tieferlegung um ca. 35mm an allen vier Rädern.
 === Sportfahrwerke ===
-Der Austausch der Federbeine geht mit einem Verlust der serienmäßigen [[ECS]] Funktionen einher, aber die sind sowieso Luxus (siehe Artikel zu [[ECS]]). Das ECS Steuergerät abzuklemmen ist Sache von 5 Minuten und hinterläßt keine bleibenden Schäden, da blinkt auch nix in der Instrumententafel. Man muss aber speziell für den 3000GT gebaute Federbeie kaufen, alles andere ist Unfug.
+Der Austausch der Federbeine geht mit einem Verlust der serienmäßigen [[ECS]] Funktionen einher, aber die sind sowieso Luxus (siehe Artikel zu [[ECS]]). Das ECS Steuergerät abzuklemmen ist Sache von 5 Minuten und hinterläßt keine bleibenden Schäden, da blinkt auch nix in der Instrumententafel. Man muss aber speziell für den 3000GT gebaute Federbeine kaufen, alles andere ist Unfug.
 Zur Auswahl stehen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
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 # KW Inox Variante 3: Das einizige abnahmefähige System, das man eingetragen bekommt. Verstellbare Fahrwerkshöhe, unabhängig voneinander verstellbare Zug- und Druckstufe der Dämpfer, Beratungsservice des Herstellers und ausführliche deutschsprachige Einbau- und Einstellanleitung machen die Verwendung einfach und vielseitig. Leider gibt es keine verstellbaren Domlager für vorne, dafür aber eine hydraulische Anhebung vorne und zur Verstellung der Dämpferhärte aus dem inneraum eine Fernsteuerung.
 # K-Sport liefert auch eintragbare Fahrwerke, auch mit verstellbaren Domlagern und sogar ein pneumatisches Fahrwerk.
-# TEIN liefert verschiedene Variante, alle ohne Gutachten.
+# TEIN liefert verschiedene Variante, alle ohne Gutachten, aber es gibt Einzelabnahmen.
-# Weitere Hersteller tummeln sich bei Ebayx oder in US-Foren, keine Erfahrungswerte und vor allem keine Zulassungsmöglichkeiten.
+# Weitere Hersteller tummeln sich bei Ebay oder in US-Foren, keine Erfahrungswerte und vor allem keine Zulassungsmöglichkeiten.
 Erfahrung mehrerer Forenmitglieder mit KW: Funktioniert sehr gut, viel besser als das Serienfahrwerk im Sport- oder Tour-Modus.
 == Domstreben und Stabilisatoren ==
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 = Siehe auch =
 [[Reifenwahl]]
 [[Kategorie:Tuning]]

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	(Quelle: https://archiv.3000gt.org/viewtopic.php?f=34&t=144)		(Quelle: https://archiv.3000gt.org/viewtopic.php?f=34&t=144)
		+
		+	== Kritische Diskussion von Verbesserungen und Problemlösungen an Scheiben und Belägen ==
		+	=== Das Problem ===
		+	Die meisten GT-Driver kennen das Problem: Neu Serien- oder Sport-Scheiben mit OEM Maßen drauf, neue hochwertige Beläge, aber nach ein paar stärkeren Bremsungen
		+	auf der Autobahn oder einfach nach einer gewissen (subjektiv kurzen) Fahrleistung rubbeln die Bremsen oder schlagen an der Vorderachse so heftig, dass es einem fast das Lenkrad aus der Hand zu reissen droht.
		+
		+	Das ist sehr frustrierend und schon tausendmal diskutiert worden, aber unter Beibehaltung des Serien-Zustandes nicht zu verhindern - die Autos sind zu schwer für die OEM Breams-Anlage.
		+
		+	=== Erfahrungen ===
		+	Meine persönlichen Erfahrungen (sbrunthaler), Auswahl kurz zusammengefaßt:
		+
		+	* EBC-Scheiben und EBC-Beläge auf dem Gen.2 Coupé mit Kühl-Schaufeln: Nur unwesentlich längere Lebensdauer als die billigen OEM ähnlichen Scheiben.
		+	* Big Brake Kit (vorn) von STOPTECH auf dem Coupé mit FERODO DS2500: Seit JAHREN trotz Trackdays und Urlaubsfahrten auf den Autobahnen überhaupt keine Probleme mehr.
		+	* Spyder (2 Tonnen) ohne Kühl-Schaufeln: Hochwertige Scheiben eines englischen Anbieters haben erstmal mit EBC Redstuff sehr gut funktioniert, sogar problemlos auf der Rennstrekce, aber nach einer Weile und ziemlich schlagartig fingen sie auch an zu rubbeln und dann zu schlagen.
		+	* Am Spyder die schlagenden Scheiben und Naben vermessen: +/- 0,005 mm Abweichung bei kalter Scheibe. Da hilft Abdrehen genaug gar nix, also Scheiben gegen BLUEPRINT ausgetauscht (Beläge behalten, waren kaum verschlissen, funktioniert).
		+
		+	=== Ursachenforschung ===
		+	Eine moderne Bremsscheibe ist von innen belüftet, d.h. an der Nabe strömt (hoffentlich kühle) Luft in die radial nach außen verlaufenden Kühlkanäle der Scheibe hinein und tritt an der Peripherie wärmer wieder aus.
		+
		+	Die Scheibe wird dennoch warm, und Stahl dehnt sich bei Erwärmung nun mal aus. In ganz extremen Fällen verzieht sich die ganze Scheibe, aber das kommt m.E. bei modernen Produkten nicht mehr vor.
		+	Weniger offensichtlich, aber in unserem Fall der Haupt-Übeltäter sind die Stege zwischen den Kühlkanälen! Hier sind Aussen- und Innen-Oberfläche der Scheibe durch einen Steg aus Stahl verbunden,
		+	und diese Setege dehnen sich anders aus als das Material an den Kühlkanälen.
		+
		+	Was passiert? Nach einer Weile verschleißen die Oberflächen der Scheibe, d.h. die Materialstärke wird geringer, und das Ausdehnungverhalten bei den Stegen weicht immer stärker von dem bei den Kanälen ab. Sobald sich die Scheibe also nur ein wenig erwärmt, fängt es an zu rubbeln und zu schlagen. Genau das habe ich mehrmals beobachtet. Ist die Scheibe kalt, sieht und misst man nix.
		+
		+	Das dauert mit hochwertigen Scheiben und Belägen etwas länger, passiert aber irgendwann auch, und manchmal zeimlich schlagartig.
		+
		+	Natürlich gibt es auch andere Ursachen, die sich aber besser vermeiden oder reparieren lassen, wie z.B. neuen Beläge, deren Material sind nicht mit den Rückständen der alten Beläge auf der Scheibe vertragen, oder überhaupt minderwertige Beläge,m die verglasen oder sehr schnell (oder auch gar nicht!) angetragen werden. Anderes Thema, gutes Material verwenden. Über den Rest der Bremsanlage (Leitungen, Ventile, Zangen, Fluid) reden wir hier nicht.
		+
		+	=== Maßnahmen an der OEM Anlage ===
		+	Was kann man also effektiv tun, um mit der OEM Anlage glücklich zu werden?
		+
		+	Eine Möglichkeit: Scheiben und Beläge häufig wechseln, billige Scheiben und gute Beläge (FERODO, EBC), ist zwar Arbeit, aber hift auch eine Weile.
		+
		+	Auch gerne empfohlen: Bremsenkühlung verbessern. Dazu hier ein paar Überlegungen:
		+
		+	Die Luftmenge, die (auch mit Leitschaufeln oder anderen Umlenkungen) durch die Kanäle der Scheiben strömen kann, ist begrenzt. Ausserdem ist der Wärme-Übergang von Stahl zu Luft auch nicht besonders stark.
		+	Daher (und das kann man auch durckrechnen) eignet sind bei gegebener Geometrie und Masse der Scheiben und möglicher Luftmenge dieser Kühlluft-Strom nur dazu, die Scheiben ZWISCHEN zwei Bremsvorgängen wieder etwas herunter zu kühlen, aber nicht, WÄHREND des Bremsvorganges nennenswert Abwärme abzuführen. Die Beläge/Zangen übernehmen auch ein wenig, aber die Fläche und Kapazität sind unterdimensioniert bei der OEM-Anlage
		+
		+	Erst eine größere Oberfläche und eine insgesamt größere Masse der Scheiben UND eine verstärkte Wärme-Abfuhr durch Beläge und Bremszangen könnte dazu führen, dass man auch längere Bremsvorgänge (Pass-Abfahrt) ohne Langzeit-Auswirkungen durchhält, oder über einen längeren Zeitraum mehrere kurze, heftige Bremsvorgänge ohne Verluste überstehen kann (Rennstrecke).
		+
		+	Ehe man also hunderte Stunden in die Kontruktion einer optimierten, Kühlluft-Zuführung investiert, lieber gleich dir große Bremse kaufen und für immer seine Ruhe haben, also:
		+
		+	=== Letzter Ausweg ===
		+	Da diese Maßnahmen aber entweder mühsam und unbefriedigend sind oder einfach nicht helfen: Big Brake Kit einbauen, STOPTECH gibt es nicht mehr, aber K-Sport, BREMBO und MoveIt sind zwar teuer aber verfügbar mit Gutachten.
		+	Evtl. kann man auch die BREMBO Anlage vom Evo mit entsprechenden Umbauten einsetzen, da gibt es was mit Gutachten, aber das kenne ich nicht.
		+

	[[Kategorie:Tuning]]		[[Kategorie:Tuning]]
		+	[[Kategorie:Problemlösungen]]